De 27 största modeögonblicken 2017

Daniel Zuchnik

Som med alla andra branscher var 2017 ett händelserikt år inom mode: Aldrig har politik varit så top of mind på alla nivåer, från designers till shoppare, oavsett partitillhörighet och åsikter. Sammantaget gjorde branschen några betydande framsteg – som i verkligheten, nytt rekord , historieskapande framsteg – i termer av mångfald och inkludering; drag som tydde på att alla dessa samtal om att förändra idéer och värderingar verkligen tog fäste. Sedan såg vi klyftan mellan mode och popkultur bli mindre: Balenciaga var oändligt viral, Meghan Markle bröt nästan internet med sina kläder och Leslie Jones blev allas favoritdeltagare i modeveckan. Fortsätt bläddra för att läsa om de 27 största modeögonblicken 2017.

13 april zodiaken

• 

  Victor VIRGILE 1/27

  Prabal Gurung gör ett uttalande med t-shirts

  Det var en New York Fashion Week-show som började som alla andra för Prabal Gurung: en fantastisk höstlinje 2017 som inleddes med Bella Hadid, avslutades med Joan Smalls, och otroligt nog innehöll Candice Huffine och Marquita Pring (de första kurviga supermodellerna till gå i designerns show). Men den verkliga kicken var när, i stället för ett traditionellt sista varv för en andra titt på hela kollektionen, skickade Gurung ut sina modeller i politiskt laddade uttalande T-shirts som bar den ena bemyndigande frasen efter den andra, inklusive Revolution har inga gränser, jag är en invandrare, Framtiden är kvinnlig, och trots det fortsatte hon. Det avslutades med Gurung som bar en egen som löd: Så här ser en feminist ut.

  Jag kan vara tyst och göra mitt arbete och inte säga något, men i en värld vi lever idag där kvinnofientlighet, hat och trångsynthet har blivit normen, känner jag att det är vår branschs ansvar att slå tillbaka, sa Gurung till Glamour under lanseringen av hans andra Lane Bryant-samling. Jag lägger ut T-shirts, men alla måste inte – de kan också prioritera mångfald. Det är det enda sättet vi kan bekämpa den här typen av hat. Mode har den kraften.

  Det var inte första gången Gurung bar sina tankar på sina plaggs ärmar, så att säga. För sin vårkollektion 2017 hämtade han inspiration från kända feminister (främst Gloria Steinem och Susan B. Anthony) och hyllade deras arbete genom att lyfta tal och citat, och trycka dem på sidenklänningar, brodera dem på grosgrain-band, och visar dem över t-shirts. Men hans T-shirtserie hösten 2017 kändes särskilt meningsfull och betydelsefull, särskilt eftersom den kom ungefär en månad efter Dammars i januari, och protesttröjorna har sedan dess vunnit popularitet bland streetstyle-setet.

• 

  11 Heder 27/2

  Plus-Size Fashion får den lyxiga behandlingen

  Alltför länge har marknaden för stora storlekar förbisetts (om den inte helt avfärdats) av många återförsäljare och definitivt av de flesta designers – både synd, med tanke på att den genomsnittliga amerikanska kvinnan är en storlek 16, och en missad möjlighet, eftersom pluset -storlek industrin genererar 20,4 miljarder dollar av årlig försäljning i USA . Men 11 Heder har gjort det till sitt uppdrag att överbrygga det gapet som den första onlinedestinationen att erbjuda lyxiga kläder från några av våra favoritdesigners, inklusive Michael Kors, Prabal Gurung, Monique Lhuillier och La Ligne, alla exklusivt i storlekarna 10 till 20.

  'Högklassiga lyxdesigners saknades helt i detaljhandelslandskapet i storlekarna 12 och uppåt', säger Kathryn Retzer, som grundade 11 Honoré tillsammans med Patrick Herning. 'Det här är något som inte har funnits för vår kund och vi försöker överbrygga det här gapet och ge henne samma lyxiga mode som finns för kvinnor i storlekarna 0 till 10. 11 Honoré strävar efter att störa det pågående samtalet och skapa ett utrymme som hedrar vår kund och hyllar henne genom inkluderande storlekar, exklusivt designermode och en oklanderlig shoppingupplevelse.'

• 

  Victor VIRGILE 3/27

  Inklusivitet FTW—för två säsonger i rad

  Modeindustrin har länge kritiserats för att upprätthålla en mycket unik standard för skönhet; 2017 började vi äntligen se tillbakadragningar mot detta manifest på banan.

  För hösten 2017 var 27,9 procent av modellerna på banorna i New York, London, Milano och Paris färgade kvinnor – det mesta det någonsin har varit, enligt The Fashion Spots mångfaldsrapport . Men det är New York som verkligen gjorde historiska framsteg – det var första gången varje landningsbana under NYFW hade minst en färgad person fram till våren 2018, det vill säga när 31,9 procent av modellerna var färgade kvinnor och varje landningsbana hade minst två färgmodeller.

  När det gäller storleksinkludering, såg NYFW 27 antal plus-size-modeller (från supermodeller, som Ashley Graham och Iskra Lawrence, till nyare namn, som Georgia Pratt och Jocelyn Corona) på startbanan hösten 2017, vilket var mer än dubbelt jämfört med säsongen innan. Men för våren 2018 sköt den statistiken i höjden: Det fanns 208 framträdanden från modeller över en provstorlek.

• 

  INEZ OCH VINOODH/Vogue 27/4

  Ashley Graham blir den första supermodellen i plusstorlek som pryder omslaget till American Vogue

  För dess Mars 2017 nummer , Vogue tog en paus från sin vanliga lista över kungligheter i Hollywood till förmån för sju supersuperpersoner – Ashley Graham, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Adwoa Aboah, Liu Wen, Imaan Hammam och Vittoria Ceretti – som presenterades i en tät famn (och alla bar Prada) ). Och med en rollbesättning som lyfter fram mångfald och har Graham, den första kurvmodellen som pryder en amerikan Vogue cover under alla sina 125 år kommer detta att gå till historien som ett av de största genombrottsögonblicken inom mode. Det var inte ett perfekt utförande (tidningen fick kritik för att bara presentera en kurvmodell i en grupp kvinnor i provstorlek, och för att ha Graham vara den enda som stylade svarta shorts när alla andra fick ett par färgglada tryckta), men ändå är det otvivelaktigt ett tecken på framsteg – och ett som förhoppningsvis öppnar dörren för mer.

• 

  SAUL LOEB 27/5

  Att klä Melania Trump eller inte att klä Melania Trump?

  Förhållandet mellan Vita huset och designers har för det mesta varit vänligt – fram till nu. När Melania Trump blev First Lady befann sig designers plötsligt i en modeknipa: Betydde det att klä den nya FLOTUS att de var delaktiga i administrationens agenda, eller kunde kläder helt enkelt vara kläder? Det började med att Sophie Theallet, som offentligt vägrade att klä Melania i ett öppet brev till modegemenskapen som släpptes kort efter valet 2016, uppmanade andra designers att gå med henne – och under året sedan har många, inklusive Zac Posen, Marc Jacobs, Tom Ford, Phillip Lim, Derek Lam, Humberto Leon, Timo Weiland, Naeem Khan och Christian Siriano. På baksidan har Trump sett några varumärken försöka skapa den där åtskillnaden mellan mode och politik; sedan hon tillträdde kontoret har hon fotograferats iklädd plagg av Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Rag & Bone, Thom Browne, Tommy Hilfiger och Diane von Furstenberg.

  Förutom att hitta en designer som vill klä henne, har First Lady upprepade gånger blivit utsatt för beskyllning för kläderna hon bär, som ibland har ansetts vara okänsliga - som när hon ryckte på axlarna på en Dolce & Gabbana-rock med en prislapp på 51 500 $ (en siffra som är nästan lika mycket som hushållets medianinkomst 2015, enligt Census Bureau), eller när hon klev in i ett par Manolo Blahnik-stiletter när hon gick ombord på ett flygplan till Houston för hjälp efter orkanen Harvey, trots att hon bytte i sneakers på flyget. Och när hon gick i land, var hon under lupp igen för sin olämpliga debut av nya FLOTUS-varor .

• 

  Noam Galai 27/6

  Pussyhat-projektet tar över kvinnornas marsch—och landningsbanan

  Den rosa fitthatten har blivit en symbol för solidaritet – en pièce de résistance, om man så vill – för det växande motståndet mot president Donald Trump, och allt började med Krista Suh och Jayna Zweiman. De två ville skapa ett hav av rosa på Women's March, som var planerad till dagen efter 45:s invigning.

  'Idén är både en lek med pussyhat, pussycat, och refererar också till den heta mikrofonen från Access Hollywood-videon, sa Zweiman förut händelsen. Det refererar till Donald Trump och de kommentarerna, men det är också så mycket mer. Det är att tillägna sig ordet 'fitta' på ett positivt sätt. Det är en fitthatt – ett ord. Det här är ett projekt om kvinnor som stödjer kvinnor.'

  Pussmössan har sedan dess levt kvar – mest känd, på Missoni Fall 2017-banan, en månad efter Women's March, när Angela Missoni toppade huvudet på varje modell med en sicksackbehandlad version under finalen. Dessutom kommer en del av intäkterna från insamlingen att gå till ACLU och den FN:s flyktingorgan .

• 

  Randy Brooke 27/7

  MAGA hattar, omarbetade

  President Trumps Make America Great Again-kampanjmössa blev målet för parodier efter valet, eftersom designers och kändisar omarbetade talesättet för att antingen göra ett tydligt uttalande om administrationen eller ge den en mer lättsam snurr som de kan stå bakom. Skådespelerskan Riley Keough använde sitt för att stödja indianer med Make America Native Again; Alec Baldwin översatte originalet till ryska; Marc Jacobs gjorde allt om sig själv med Make America Marc Again; och designers Dao-Yi Chow och Maxwell Osbourne från Public School hyllade sin stad med Make America New York.

• 

  Nike 27/8

  Hijaben går in i det vanliga modet

  Förra året blev Uniqlo den första internationella massåterförsäljaren att introducera hijabs på den amerikanska marknaden när de samarbetade med Japansk-brittisk-mulismdesigner Hana Tajima efter framgångarna med hennes design i Sydostasien 2015. Och den nivån av inkludering har bara vunnit dragkraft under 2017. Nike tillkännagavs tidigare i år och lanserade nyligen Nike Pro Hijab , en banbrytande plagg tillverkad av ett högpresterande, andningsbart tyg med andra hudtyper, med fler färgsättningar som förväntas under 2018. Även American Eagle släppte en livsstilsversion för första gången: en jeanshijab för 20 $ modellerad av Halima Aden i märkets höstkampanj 2017 som utsåld inom två veckor .

• 

  Modisten 27/9

  Modest Fashion hittar en plats inom e-handel

  När Ghizlan Guenez grundade The Modist , inte bara skapade hon en lyxmodedestination online som tillgodoser kvinnor som vill klä sig anständigt – en underbetjänad marknad – utan en inkluderande plattform som hyllade alla religioner och kulturer (50 procent av dess konsumenter är från Mellanöstern; 50 procent är från resten av världen, med USA som sin näst största marknad).

  Vi försöker ändra uppfattningen om att blygsamhet är tråkig, lugn, daterad och tråkig, Guenez tidigare berättat Glamour . Vi har kvinnor som sitter över hela spektrumet av blygsamhet...vi ökar medvetenheten om denna kvinnas existens och det faktum att hon är intresserad av mode och att hon är ett viktigt segment.

  Och för att illustrera hur inkluderande The Modist är: Sajten släppte en begränsad upplaga av designerkaftaner för att hedra Ramadan tidigare i år, allt från Mary Katrantzou till Adam Lippes. Och för att spela i kampanjen, knackade The Modist Halima Aden , den första hijabbärande modellen som skrev på med IMG och som gick i New York Fashion Week och Milano Fashion Week i år (mer om det senare). Det har alltid varit svårt att försöka hitta de rätta delarna som passar ihop, men det har alltid varit något som intresserar mig – att hitta nya sätt att vara moderiktig och söt men ändå vara blygsam, sa hon i en tidigare intervju med Glamour . Tja, inte längre.

• 

  Monica Skipper 27/10

  CFDA tar ställning och blir politiskt involverad

  Liksom medlemmar i sitt samhälle har CFDA blivit mer politiskt involverad och samarbetat med organisationer för att ta itu med tre frågor: kvinnors hälsa, invandringsreform och medborgerliga rättigheter. Fullmäktige gick först ihop med Planerat föräldraskap att lansera en Modeställ med planerat föräldraskap kampanj för att öka medvetenheten och stödet under NYFW:s höstsäsong 2017 genom pins som delades ut bland deltagande designers. Följande säsong samarbetade det med ACLU om en Fashion for ACLU-kampanj för att skicka ett budskap om att rasism, trångsynthet och hat inte har någon plats i vår demokrati, med mer än 50 varumärken som delar ut blåa band vid sina shower och presentationer i solidaritet med orsaken.

  Även under 2017 gick CFDA samman med FWD.us , en organisation med målet att samla teknikgemenskapen för att stödja en omfattande immigrationsreform, eller politik som håller den amerikanska drömmen uppnåbar under 2000-talet. De två har släppt en rapport som beskriver hinder som påverkar branschen (tillgång och bibehållande av topptalanger, och svårigheten och kostnaderna för att navigera i det nuvarande immigrationssystemet), hur ett bättre system kommer att gynna modeindustrin (900 modeföretag finns i NYC, som sysselsätter 180 000 personer, och genererar 10,9 miljarder dollar i löner), och föreslår lösningar (som att utöka visum för högkvalificerade kvalifikationer och upprätta en process för papperslösa invandrare att få juridisk status).

• 

  Pietro D'aprano 27/11

  De första muslimska modellskyltarna som bär hijab med IMG och promenader i New York och Milano

  Vid 19 år gammal blev Halima Aden den första hijabbärande muslimska modellen att signera med IMG och att gå i Yeezy Fall 2017 show under New York Fashion Week och strax därefter, Alberta Ferretti och Max Mara i Milano – allt utan att ge upp henne huvudstycket (eller hennes hängslen).

  När jag var yngre hade jag inte den typen av person som jag kunde se upp till och vara som 'okej det här är någon som klär sig som mig och relaterar till.' Jag hade inte det under uppväxten, så att ge den möjligheten för en yngre generation kvinnor – och inte bara somaliska kvinnor, utan alla som känner sig annorlunda – det betyder mycket för mig, berättade Aden tidigare. Glamour om att sätta en ny standard för nästa generation. Och angående att ta med sin hijab till banan: Vad jag har lärt mig är att designers är villiga att berätta för världen att de är här för att ge kvinnor från alla olika bakgrunder och olika samhällsskikt. Det är inte annorlunda än att vara en kvinna med färg eller blek med massor av fräknar; hijaben för mig är bara en del av mig själv som jag tar med.

  Sedan dess har vi sett henne lansera jeanshijaben för American Eagle, pryda Nikes prestandaannonser, omdefiniera blygsamt mode för The Modist och spela huvudrollen i Rihannas Fenty Beauty-videokampanj.

• 

  Craig Barritt 27/12

  Slutligen reagerar industrin på modellövergrepp och sexuella trakasserier

  Inför höstens visningar 2017 på Paris Fashion Week, tog den prestigefyllde casting-chefen-slash-fashion-whistleblower James Scully till Instagram för att kalla ut casting-cheferna Maida Gregori Boina och Rami Fernandes för deras påstådda omänskliga behandling av modeller, särskilt med hänvisning till castingen för Balenciaga, där mer än 150 modeller enligt uppgift tvingades vänta i tre timmar i ett mörkt låst trapphus medan de två gick på lunch. Separat, efter att danska modellen Ulrikke Louise Lahn Høyer fick sparken från Louis Vuittons Cruise 2018-show, hävdade hon att det berodde på att hon ansågs för stor av personerna som gjorde castingen.

  Dessa berättelser (och otaliga fler) har drivit lyxkonglomeraten LVMH och Kering, som tillsammans övervakar totalt 33 varumärken – inklusive Louis Vuitton, Marc Jacobs och Balenciaga – att utarbeta en modellcharter, som säkerställer att endast friska modeller gjuts, effektivt förbjuda varumärken att anställa modeller under 16 år och är under storlek två. 'Vi kunde inte acceptera status quo. Om någon var tvungen att agera så var det vi, berättade François-Henri Pinault, Kerings ordförande och verkställande direktör. WWD . Vi bestämde oss för att gå vidare på grund av vårt engagemang, i tron ​​att vi måste föregå med exempel på detta område, ta ledningen och tillämpa de relevanta reglerna på oss själva.'

  När det gäller att få slut på modellmissbruk har Cameron Russell hittat ett sätt att ge kvinnor i modebranschen en röst genom att ge dem möjlighet att dela sina berättelser av sexuella trakasserier genom den nu virala hashtaggen #MyJobShouldNotIncludeAbuse, efter Harvey Weinstein-skandalen. 'Vi behöver ett sätt att börja bryta tystnaden samtidigt som vi förblir skyddade. Vi pratar inte om en, fem eller ens 20 män”, skrev Russell på sitt eget Instagram-konto. 'Vi talar om en kultur av exploatering och den måste upphöra.'

• 

  David M. Benett 27/13

  Edward Enninfuls debutnummer för British Vogue Is a Win for Diversity

  När den älskade stylisten Edward Enninful tillkännagavs som Alexandra Sulmans efterträdare som chefredaktör för brittiska Vogue, var hela branschen överlycklig. Utnämningen skulle markera ett nytt öra, både kreativt och kulturellt, eftersom den ghananskfödde Enninful skulle bli den första svarta mannen att leda den ikoniska tidningen. Till sitt första nummer castade han sin guddotter, aktivist och modell Adwoa Aboah till omslaget, och använde en lista över talanger och ämnen för att pryda dess sidor: en öppenhjärtig dialog mellan Naomi Campbell och Londons borgmästare Sadiq Khan, Zadie Smith om drottning Elizabeth , och intima kärleksbrev till Storbritannien av Steve McQueen, Zayn Malik, Cara Delevingne med flera.

  Det här är ett land byggt på tradition, men – ungefär som mode – ett land som för alltid förändras, skrev Enningful i sitt första redaktörsbrev. Det var dags att omdefiniera vad Vogue kan betyda idag. För att öppna upp det. Så jag presenterar för er den brittiska frågan: en hyllning till vårt land och till en grupp människor som briljant representerar det, både hemma och på världsscenen. Oavsett vad du har för åsikter om Brexit, finns det säkert en sak som vi alla kan vara överens om: vi är ett talangfullt gäng. Vi är också olika.

• 

  ANGELA WEISS 27/14

  Kaia Gerber gör sin start- och landningsdebut

  Om det fanns en Runway MVP och en Rookie of the Season från våren 2018, skulle Kaia Gerber utan tvekan tilldelas båda. Ja, att ha mamma Cindy Crawfords supermodellgener hjälper definitivt, men det är svårt att ignorera det faktum att Gerber är begåvad i sin egen rätt. (Hon har en ganska fascinerande promenad.) Efter att ha gjort sin debut på Calvin Klein – bara en vecka efter att hon fyllt 16, och därmed uppnått minimiåldern för att gå – fortsatte Gerber med modell för Alexander Wang, Fenty x Puma, Coach och Marc Jacobs på New York Fashion Week, innan han hoppade över dammen för att fortsätta sin vandring i Europa. Vi kommer inte att lista alla program eftersom det finns för många, men några av dem är Fendi, Prada, Moschino, Versace, Saint Laurent, Off-White, Valentino och Chanel. Och precis så är Gerber på god väg att bli en av de stora.

• 

  27/15

  Target blir viralt med sin oretuscherade simkampanj

  När Target släppte en oretuscherad simkampanj som hyllade riktiga kvinnor (dansaren Megan Batoon, den proffs skateboardåkaren Lizzie Armanto, modellen och kroppsaktivisten Denise Bidot och TV-värden och modellen Kamie Crawford) – med bristningar och allt – möttes det av beundran. Inklusivitet är en pelare i varumärket Target, berättade Jessica Carlson, talesperson för företaget, tidigare. Glamour . Våra marknadsföringsinsatser speglar detta engagemang och hjälper våra gäster att känna sig välkomna och firade. Simkampanjen var en viktig utveckling i det här uppdraget, och det var bara början: Till hösten inkluderade Target män och kvinnor av alla former, storlekar och bakgrunder för att verkligen återspegla den vackra mångfalden vi ser hos våra gäster, enligt Carlson.

  Dessa beslut är viktiga av många skäl – en viktig är att, från en stor återförsäljare, kan denna push för representation fungera som en katalysator för andra varumärken att göra detsamma.

• 

  Jamie McCarthy 27/16

  Leslie Jones påminner oss om att mode borde vara roligt

  Det finns mode och sedan finns det seriöst mode. Och ingenstans hittar du branschen mer seriös när det gäller mode än första raden på Fashion Week. Tack gode gud för Leslie Jones, som var en frisk fläkt för den steniga, tysta publiken som satt bredvid henne på Christian Sirianos vårshow 2018, när hon skrek, ropade, klappade och hejade på varje modell som gick längs banan. Seriöst, se om höjdpunkterna.

  De två kopplade ihop sig först via Twitter efter att designern erbjöd sig att göra henne en röd matta klänning när ingen annan skulle göra det . De har sedan dess varit vänner (vilket framgår av sociala medier). Sirianos vårshow 2018 markerade Jones första NYFW-evenemang någonsin, vilket förklarade att hon knappt innehöll spänning. Det var fantastiskt - jag bara älskade det så mycket, sa Siriano vidare Sen kväll med Seth Meyers om att ha Jones på sin show. Det fick alla i rummet, alla modemänniskor som är så irriterande, att bara släppa taget och komma ihåg att mode ska vara roligt.

• 

  CHRISTOPHE SIMON 27/17

  Landningsbanan blir mer åldersinkluderande

  Modeindustrins framgång bygger på dess förmåga att få fram fräscha idéer och ännu fräschare design varje säsong, så det är inte konstigt att den är besatt av nyhet, nyhet, ungdom. Men våren 2018 såg en förändring, eftersom fler shower börjar spela kvinnor över 50 år (även om åldern släpar efter ras och storlek när det gäller framsteg). Det var sex shower på NYFW med mogna modeller, enligt The Fashion Spots mångfaldsrapport , inklusive Chromat, Tome, Eckhaus Latta och Helmut Lang.

  I Paris markerade säsongen Return of the OGs när Donatella Versace avslutade sin show våren 2018 med Naomi Campbell, Helena Christensen, Cindy Crawford, Claudia Schiffer och Carla Bruni som hyllning till Gianni Versace, som också spelade huvudrollen i varumärkets kampanj för det säsong. Detta kommer efter att Bottega Veneta knackade Lauren Hutton för att leda sin vårkampanj 2017, efter att hon gick arm i arm med Gigi Hadid på märkets 50-årsjubileumsvisning för den kollektionen.

  Åldersomfattande på landningsbanan var inte heller begränsad till supermodellernas storheter. Efter år av att ha kört saker bakom kulisserna arrangerade skönhetsgiganten L'Oreal en anmärkningsvärt mångsidig show på Champs-Élysées , med kurvmodellen Iskra Lawrence och, otroligt nog, Academy Award-vinnande skådespelerskor-slash-legenderna Jane Fonda och Dame Helen Mirren.

• 

  ANGELA WEISS 18/27

  Hollywood blir politiskt på röda mattan

  Nuförtiden är ingenting undantaget från politik - det har genomsyrat alla aspekter av branschen, inklusive röda mattan. En handfull kändisar valde att använda Oscarsgalan, alias en av de mest prestigefyllda utmärkelserna (och en av de mest sedda utmärkelserna som finns – årets 32,9 miljoner tittare ) som deras plattform för att göra ett uttalande om sin tro. Dakota Johnson fäste en Planned Parenthood-nål på sin koppling, medan Ruth Negga, Lin Manuel-Miranda och hans mamma Dr. Luz Towns-Miranda, Karlie Kloss, Busy Philipps och Moonlight-regissören Barry Jenkins alla visade ett klarblått ACLU-band tydligt på sina röda mattan ser ut. Emma Stone hade båda - hon bar stolt sin Planned Parenthood-nål på Oscarsgalan och bytte till ett ACLU-band för efterfesten. Stylisten och medborgarrättsaktivisten Karla Welch (som klädde både Negga, Kloss och Philipps) delade en närbild av Neggas ACLU-nål på Instagram och textade den med: Accessoaren jag är mest stolt över. ACLU är anledningen till att de älskande fick gifta sig. De representerar dem som behöver det mest. Detta är något vi ALLA borde tro på, oavsett politiskt parti.

• 

  ROBERT ROOKS Fotografi 19/27

  Nordstrom eliminerar Plus- och Petite-sektioner - men endast i jeans (för nu)

  För sin nya Century City-plats i Los Angeles rullade Nordstrom ut en aldrig tidigare skådad detaljhandelsstrategi , där återförsäljaren eliminerade petite- och plussektioner, integrerade skyltdockor i olika storlekar (0 till 12) och bad alla varumärkespartners att erbjuda utökade storlekar. (Till våren 2018 kommer det att finnas totalt 62 etiketter med ett mer heltäckande sortiment). Flytten var inspirerad av Good American-grundarna Emma Grede och Khloe Kardashian, eftersom de hade insisterat på att deras produkter skulle säljas tillsammans när varumärket lanserades hos återförsäljaren – och det ledde till att det var en av Nordstroms mest framgångsrika lanseringar hittills.

  Det avslöjade för oss de bästsäljande storlekarna: 0, 14 och 16. Och det gav oss förtroendet att hitta en lösning som omfattar storlek, sa Tricia Smith, vice vd för kvinnor på Nordstrom, till Glamour. Jag tror att modebranschen i allmänhet måste engagera sig för inklusivitet, och jag tror starkt på att det är på tiden, om jag ska vara ärlig.

  I december implementerade Lord & Taylor ett liknande tillvägagångssätt för merchandising för lanseringen av sin storleksinkluderande arbetskläderslinje, Project Gravitas, som visar hela sitt produktsortiment tillsammans på sina tegel-och-murbruksplatser, Raffinaderi29 rapporterad.

• 

  Bertrand Rindoff Petroff 20/27

  Azzedine Alaïa går bort

  Vi känner alla till Aningslös scen: Cher Horowitz hålls under pistolhot och hennes rånare kräver att hon ska ligga på marken. Du förstår inte, det här är en Alaïa, invänder hon. Det är som en väldigt viktig designer. Kort sagt, men det börjar inte ens beskriva Azzedine Alaïas geni, hans behärskning av att skulptera kläder till den kvinnliga formen, eller hans behandling av mode som konst. Och det är av dessa skäl som Alaïas bortgång drabbade modevärlden desto djupare. Han var idoliserad; respekterad av kändisar, modeller och designers; och betraktas som den sista stora couturier. Dessutom gjorde han sin grej på sin egen tid och avvisade envist (och berömt) modekalendern för att visa sina skapelser när de var klara. Han var en ensamvarg, en ikon, en legend och in Vanessa Friedmans ord för New York Times , han ägnade sitt liv åt tron ​​att mode var mer än bara plagg; för honom var de lika mycket en del av kvinnors bemyndigande och i ett bredare kulturellt samtal.

• 

  Edward Berthelot 21/27

  Balenciaga blir viral med Ikea och Campaign Merch

  Det verkar som om allt som Demna Gvasalia, Balenciagas kreativa chef, rör vid, det förvandlas till sociala mediers guld. Exempel: När det franska lyxmärket tappade en stor shopperväska som omedelbart gjorde jämförelser (och naturligtvis, inspirerade memes ) till Ikeas ikoniska 99-cents FRAKTA-väska. Balenciagas lyxtillverkade i Italien är mättad i samma nyans av cerulean Ikea-blått och är tillverkad av läder och kostar 2 145 $ - vilket väckte kontrovers, ilska, nöjen, FRAKTA väska-inspirerade modeplagg (inklusive behåar, skor, hattar och så vidare), och snarare, genialiskt, ett svar från Ikea .

  Sedan, för mäns höstkollektion 2017, verkade det som att Gvasalia hämtade inspiration från amerikansk politik när han skickade ut regnrockar, t-shirts, huvtröjor och bomberjackor, alla prydda med ett riff på Bernie Sanders kampanjlogotyp. Även om det, som det visar sig, inte handlade om politik alls. 'För att vara ärlig, kollektionen var inte inspirerad av Bernie Sanders, den var inspirerad av [allt som är] företag', sa Gvasalia i en intervju med Fashionista . En av de saker vi ville skapa var en logotyp som gav en företagsvision väldigt levande. I min forskning var Bernie Sanders mest närvarande vid den tiden; det är därför det liknar det så direkt och uppenbarligen var jag mycket medveten om det. Jag ville att det skulle vara [liknande] - det var mitt budskap med den här kollektionen.'

• 

  Chris Jackson 22/27

  Meghan Markle-effekten

  Efter en virvelvindsromantik på 15 månader meddelade Kensington Palace att Meghan Markle och prins Harry var förlovade - och Twitter förlorade det. Och världen förlorade det kollektivt ännu en gång när de två gjorde ett kort framträdande i Kensington Palaces Sunken Garden, där Markle blinkade med sin anpassade förlovningsring som gnistrade mot hennes vita kappa från det kanadensiska märket Line the Label, som omedelbart sålde slut. Faktum är att det slog sönder sajten. Och därmed föddes Meghan Markle-effekten. En vecka senare vid parets första kungliga framträdande efter tillkännagivandet i Nottingham, sålde Markles Mackage-rock slut, liksom hennes Strathberry-trefärgade väska, vilket ytterligare bevisar att allt Markle bär kommer att översättas till försäljning.

• 

  Michael Cohen 23/27

  Att tänka om klädkoder

  L.P.G.A lägger fram striktare riktlinjer för klädsel för professionella golfare, och hindrar dem från att bära toppar med nedsänkta urringningar, leggings på egen hand, för korta kjolar och shorts, joggingbyxor och förstörd denim, enligt Golf Digest . Under tiden, en ung reporter tilläts inte gå in i talmannens lobby utanför kammaren för att ha iklädd en ärmlös klänning, eftersom det ansågs olämpligt. Reglerna känns särskilt godtyckliga, särskilt eftersom före detta första damen Michelle Obama har burit ärmlösa klänningar till State of the Union-adresser inne i kammaren, verkar First Lady Melania Trump gynna armskyddande design under officiella framträdanden , och Ivanka Trump bar en off-the-shoulder axel under Trumps gemensamma tal till kongressen. Som sådan har det fått talmannen Paul Ryan att meddela att han kommer att modernisera reglerna.

  Utanför golf och politik verkar överträdelser av klädkoden plåga nationen, vilket orsakar upprördhet på sociala medier, som när en high school seniors Zendaya-inspirerade outfit sades vara för provocerande, eller när två tonårsflickor inte fick gå ombord på ett United Airlines-flyg för att bära leggings , eller när en senior ropade sin gymnasieskolas dubbelmoral av bär en crop top hela dagen utan att få några konsekvenser. Vi hoppas att allt kommer att läggas ner under 2018.

• 

  Victor VIRGILE 24/27

  Landningsbanor omfamnar genusfluiditet

  Förutom att casta människor av färg och modeller som inte är i provstorlek, har Christian Siriano, en designer som länge visat sitt engagemang för inkluderande mode, också öppnat sin line-up för att inkludera trans- och könsavvikande modeller.

  kompatibilitet med virgo och virgo

  'Vi har ett par manliga modeller och en vacker transmodell i showen den här säsongen, berättade Siriano tidigare Glamour . Om du är ute och handlar och älskar en klänning spelar det ingen roll om du är en pojke eller tjej eller vad som helst.'

  Den transpersoner/icke-binära gruppen är minst representerad på landningsbanorna, men våren 2018 visade en ökning jämfört med föregående säsong ( 28 transpersoner/3 icke-binära framträdanden för våren 2018; 12 för hösten 2017 under New York Fashion Week) från designers, inklusive Siriano (naturligtvis), Chromat, Marc Jacobs, Tome, Helmut Lang, Sies Marjan och The Blonds. Och för att illustrera hur mycket framsteg som har gjorts på könsfluiditetsfronten vann unisex-klädmärket Telfar CFDA/Vogue Fashion Fund, ett program som stödjer nya designers och erbjuder ekonomiskt stöd (vinnaren tar hem 400 000 USD). Jag gjorde unisex redan 2002; Jag tror inte på appropriering, eller att blanda högt och lågt, designern Telfar Clemens sa till Vogue . Jag ser mode som horisontellt.

• 

  Pascal Le segretain 25/27

  Givenchy anställer sin första kvinnliga kreativa chef

  Ända sedan Hubert de Givenchy grundade det lyxiga huset som fortfarande bär hans namn 1952, har kollektionerna alla designats av män. Efter att han lämnade varumärket 1995 efterträddes han av en rad uppskattade (manliga) designers: John Galliano, Alexander McQueen, Julien MacDonald och Riccardo Tisci. Den sistnämnda förvandlade Givenchy till det lyxiga streetwear-märket fyllt med tryckta sweatshirts och förstörda t-shirts vi känner idag, tills han lämnade den kreativa positionen i februari. Hans efterträdare? Äntligen en kvinna, den första att leda huset på ett halvt sekel: Clare Waight Keller.

  Hennes debutkollektion för Givenchy våren 2018 var en av de mest efterlängtade, eftersom åskådarna undrade hur hon skulle gifta sig med sin bohemisk-chic, frisinnade design, som hon var känd för under sin tid som kreativ chef på Chloé, med den vågade, i-ditt-ansikte kanten av Givenchy. Men ännu viktigare, det fungerade som ett landmärke ögonblick, eftersom det finns färre kvinnliga varumärken för damkläder än manligt ledda (och om du tänker efter så grundades de flesta franska lyxmärken idag – och drivs fortfarande av – män). Waight Kellers utnämning signalerar en förändring, ett steg mot att minska könsgapet inom mode.

• 

  Stefania M. D'Alessandro 26/27

  Gucci river av den snygga Dan – och kastar honom sedan i en kampanj

  När Alessandro Michele presenterade sin Cruise 2018-kollektion för Gucci i början av maj, ett speciellt utseende gjorde omedelbart jämförelser med ett Daniel Day eller Dapper Dan-original (vars anspråk på berömmelse, ironiskt nog, involverade förfalskade varor, som Gucci, Louis Vuitton och Fendi, men med sin egen kreativa inställning) – så mycket att Dag själv anmärkte att det var väldigt likt, omisskännligt likt. Upprördhet följde. Responsen var snabb och det utlöste diskussioner, som hur modeindustrin sviker svarta människor . Guccis kreativa chef Alessandro Michele svarade först att utseendet inte var appropriering, utan snarare en hyllning. När situationen eskalerade, antog varumärket en annan typ av reaktion – en som har utvecklats till ett kreativt partnerskap. Strax efter kontroversen citerades Day Gucci sträckte ut handen och alla satt vid bordet. Deras samtal ledde till att Day spelade huvudrollen i märkets höst 2017 herrkampanj, the återöppning av Day's Harlem-butik med stöd av Gucci, och en Gucci x Dapper Dan-kapselkollektion som kommer att avslöjas under våren 2018.

• 

  Enligt Wargo 27/27

  Raf Simons leder Calvin Klein, vinner nästan alla utmärkelser

  Raf Simons – designer, visionär eller modefrälsare? Ända sedan det tillkännagavs att den belgiska designern (och modevärldens älskling; hans förflutna inkluderar snålar hos Dior och Jil Sander) skulle ta på sig rollen som chief creative officer för Calvin Klein, har hela branschen tillsammans väntat i väntan på hans debut Kollektionen hösten 2017, som skulle fortsätta att bli en av säsongens livligaste utställningar.

  Uppdrag att leda den kreativa riktningen för alla Calvin Klein-märken (ck Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein för män och kvinnor), inklusive varumärkesbilder, kampanjer och hemvaror – första gången för en person att göra det sedan grundaren Calvin Klein – Simons slösade inte bort tid på att sätta sina spår . Han bytte namn på etiketten för att återspegla adressen till Calvin Kleins huvudkontor 205W39NYC; han gjorde en översyn av märkets flaggskepp på Madison Avenue med hjälp av en mångårig vän och samarbetskonstnär Sterling Ruby, och dränkte butiken i en solig nyans av gult; och lanserade en couturelinje kallad By Appointment för kändisar och privatkunder. Och ända sedan hans triumferande debut som lutade sig åt utforskningen av amerikanismen medan han spelade upp Simons minimalistiska men ändå artiga estetik, har han krediterats för att ha räddat amerikanskt mode. Han vann också både Damkläder och Herrkläder Designer of the Year Awards vid CFDA Awards 2017 – andra gången för en designer som vann båda. (Den första var Calvin Klein 1993.)

Dela Med Dina Vänner: